Покупая жильё в старом доме, нужно быть готовым к замене проводки в квартире. Изношенные кабели, алюминиевые жилы, пробки вместо автоматов — всё это не выдерживает нагрузок современной техники. Если вы затеяли серьёзный ремонт, стоит сразу разобраться с этой проблемой. Позже её устранение обойдётся дороже и займёт больше времени. В этом материале разберём, когда пора менять проводку, как правильно подготовиться к работам, из каких этапов состоит процесс и сколько это может стоить.

Когда необходима замена проводки

Электрическая сеть не вечна. Производители рассчитывают кабель на определённый срок службы. Но определить остаточный ресурс не так просто. Вот несколько признаков, которые говорят о том, что тянуть с заменой нельзя:

• Возраст сети больше 20–25 лет. Если дом строился в 70-х, 80-х или даже в начале 90-х, проводка в нём, скорее всего, алюминиевая. Этот материал со временем становится хрупким, он не рассчитан на современные нагрузки. Менять такой кабель нужно целиком. Правда, это не значит, что нужно обязательно класть в штробу медь — современные алюминиевые сплавы можно использовать в бытовых электросетях.
• Пластик розеток и выключателей пожелтел или плавится. Если вы замечаете, что корпуса таких изделий греются, темнеют или издают запах гари, это верный признак перегрузки или плохого контакта. Игнорировать такие симптомы опасно — может возникнуть пожар.
• Появляются искры. Если из розетки при включении вилки сыплются искры — это плохой знак. Причина часто кроется в изношенной изоляции или неспособности старого кабеля пропустить нужный ток.
• Выбивает пробки или автомат. Слишком частое срабатывание защитных устройств говорит о том, что ресурс проводки выработался. Вероятно, где-то контакт стал хуже, сопротивление сети возросло, а значит, увеличился ток. Автомат «считывает» выросший ток и отключает квартиру от электроснабжения.
• Планируется установка мощной техники. Если вы собираетесь поставить электроплиту, бойлер, кондиционер или систему теплого пола, старая проводка их с высокой вероятностью не выдержит. Для каждого мощного прибора нужна отдельная линия с автоматом соответствующего номинала.

С чего начать замену электропроводки

Прежде чем брать в руки перфоратор и штробить стены, нужно провести серьёзную подготовительную работу. Она влияет на то, насколько безопасной, удобной и долговечной получится новая сеть. Более того, от качества подготовки зависит и ваше здоровье — ошибка может привести к поражению током.

Изучите требования к проводке и правила безопасности

Первое правило электрика — работать только при отключенном напряжении. Перед началом любых манипуляций обесточьте квартиру, убедитесь, что напряжение отсутствует с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Изучите основы: чем отличается фаза от нуля, зачем нужно заземление, какие автоматы защищают от короткого замыкания, а какие — от утечек тока. Если чувствуете неуверенность, лучше пригласить профессионала хотя бы для консультации.

Отдельное внимание уделите изучению ПУЭ-7, в особенности разделу 7. Это «настольная книга» любого электрика. В нем указано, какие провода следует использовать, как их подключать, где и как прокладывать. Объем раздела, посвященного жилым помещениям, невелик, поэтому стоит прочитать его полностью.

Рассчитайте мощность приборов

Составьте список всей техники, которая будет работать в квартире. Укажите мощность каждого электрического прибора. Эти данные есть в паспортах или на шильдиках. Сложите значения для комнат отдельно, а затем для всей квартиры. Полученная цифра поможет понять, какую электрическую мощность потребляет ваше жилье. Следовательно, можно определить максимальную величину тока, от которой зависит номинал вводного автомата. Не забывайте про запас: сеть не должна работать на пределе постоянно.

Распределите нагрузку по линиям

Грамотная замена электропроводки в квартире предполагает разделение потребителей на группы. Обычно выделяют:

• розетки в жилых комнатах;
• освещение;
• розетки на кухне;
• электрику в ванной комнате;
• отдельные линии для электроплиты, духовки, стиральной машины, кондиционера.

Каждая группа питается от своего автомата в щитке. Если на одной линии придётся делать ремонт, остальные комнаты останутся под напряжением.

Подберите материалы

Несмотря на то, что запрет на использование алюминия сняли, для квартир лучше использовать медный трехжильный кабель с двойной изоляцией. Самые популярные марки для разводки электрики в квартире — ВВГнг-LS и его западный аналог NYM. Эти кабели не поддерживают горение, выделяют минимальное количество дыма и работают при температурах до 50-70 °C.

Сечение жил зависит от нагрузки. Для освещения хватит 1,5 мм², для розеток — 2,5 мм², для мощных плит и духовок стоит брать кабель на 6 мм² и более.

Автоматические выключатели подбирают с учетом нагрузки. Для освещения обычно применяют автомат на 10 или 16 А, для 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А или 32 А. На ванную и другие влажные зоны обязательно нужно ставить УЗО. Это прибор, который не просто отключает сеть при превышении нагрузки, а разрывает контакт, если обнаруживается утечка тока. Проще говоря, если человек дотронется до машинки, которая «бьется», УЗО не даст произойти удару током.

Чтобы быстро подобрать автомат и кабели по мощности нагрузки, воспользуйтесь этой таблицей:

Закупите инструмент

Если собираетесь менять электропроводку в квартире своими руками, убедитесь в том, что у вас есть все необходимое. Обязательно понадобятся:

• перфоратор с насадкой-лопаткой и коронками на 68 мм;
• угловая шлифмашина со штроборезом;
• уровень;
• шпатель;
• пассатижи;
• отвёртки;
• индикатор напряжения;
• мультиметр.

Также будет неплохо, если вам удастся купить мегаомметр — им можно проверить надёжность изоляции так, как показано на картинке ниже. Если лишних финансов нет, арендуйте его перед закладкой кабелей в штробы. Такая услуга обойдется в 300-500 руб. в сутки.

Еще необходимо обзавестись расходниками. К ним относятся:

• термоусадочные трубки;
• изоляционная лента;
• клеммные колодки;
• обжимные гильзы;
• алебастр.

Составьте проект

Чтобы избежать ошибок, стоит заранее продумать трассировку. Составив проект, вы лучше поймете, как менять проводку в квартире.

Создать чертеж можно в специализированной программе. Изучать AutoCAD или КОМПАС-3D не придется. Можно обойтись и простым софтом, таким как Домашний Инженер 3D. Программа позволяет создать планировку квартиры, расставить розетки, выключатели, светильники и распределительные коробки. Вы сможете быстро начертить трассы кабеля и увидеть места, в которых нужно не допустить пересечения с другими коммуникациями. Ниже показан пример проекта, созданного здесь.

Если вы просто меняете электропроводку в квартире без увеличения потребляемой мощности и без вмешательства в общедомовые сети, официального согласования не требуется. Но если планируется замена вводного кабеля, установка более мощных автоматов или перенос щитка, лучше уведомить управляющую компанию. В некоторых домах с газовыми плитами или старой проводкой требования жестче, и без согласования не обойтись.

Этапы замены проводки в квартире

Когда проект готов, материалы закуплены, а соседи предупреждены о шумных работах, можно приступать к монтажу. Процесс идет в строгой последовательности.

1. Удалите старые кабели

Перед тем как заменить проводку в квартире, отключите вводной автомат на щитке. Индикаторной отверткой или мультиметром убедитесь, что напряжение отсутствует. Снимите старые розетки, выключатели и крышки распределительных коробок. Извлеките провода из стен.

В панельных домах кабели часто замурованы в штробы или спрятаны в пустотах плит. Аккуратно выковыривайте их, стараясь не повредить стены. Если провод идет под слоем старой штукатурки, просто сбейте ее в местах прохождения трасс. Понять, где находится кабель, можно с помощью специального детектора.

2. Разметьте трассы

Возьмите проект и перенесите разметку на стены и потолок. Отметьте, где пройдут линии к розеткам, выключателям и светильникам. Монтируйте кабель строго вертикально или горизонтально, диагональная прокладка запрещена. Соблюдайте отступы: от газовых труб не менее 40 см, от трасс отопления — не менее 5 см.

От потолка и углов отступайте стандартные расстояния. Горизонтальные линии ведите на 10–30 см ниже потолка, вертикальные — на 15–20 см от углов.

3. Проштробите каналы

По нанесенной разметке прорежьте штробы. Лучше всего для этой цели используйте штроборез — он даёт ровные края и меньше пыли, чем перфоратор сам по себе. Прорежьте две параллельные линии на нужную глубину. Затем перфоратором с лопаткой выберите бетон между ними. Рассчитывайте глубину так, чтобы кабель утонул в стене, а сверху поместился слой штукатурки.

В панельных домах горизонтальное штробление несущих стен запрещено! Используйте существующие каналы или прокладку под штукатуркой.

Когда закончите с созданием штроб, установите на перфоратор коронку на 68 мм. Используя ее, высверлите углубления под подрозетники.

4. Проложите новый кабель

Уложите кабель в подготовленные штробы. Закрепите его алебастром или пластиковыми клипсами через каждые 40–50 см. Не перегибайте кабель в местах поворотов слишком сильно.

5. Установите распределительные коробки и подрозетники

В подготовленные гнезда установите подрозетники и распределительные коробки. Выставляйте в уровень со стеной. Зафиксируйте алебастром — он быстро схватывается и надежно держит. В распределительных коробках соедините провода самозажимными клеммами.

6. Подключитесь к щиту

Когда внутренняя сеть собрана, подключите кабели к щитку. Установите щиток в прихожей, поближе к входу. Смонтируйте вводной автомат, автоматы для каждой группы, УЗО и счетчик. Снимите с кабелей изоляцию, зачистите жилы и заведите их на клеммы. Убедитесь в том, что не перепутали ноль и фазу. Заземляющий провод подключите к отдельной шине.

7. Проверьте и установите розетки

До того как заштукатурить стены и наклеить обои, проверьте работоспособность сети. Включите вводной автомат и по очереди подайте напряжение на каждую линию. Мультиметром проверьте наличие фазы и нуля в розетках, прозвоните все соединения. Убедившись, что ошибок нет, отключите напряжение и заделайте штробы штукатуркой. После финишной отделки стен установите розетки и выключатели на свои места, закрепите лицевые панели.

Сколько стоит поменять проводку

Цена замены складывается из стоимости материалов и работы электрика. На итоговую сумму влияют:

• площадь квартиры и количество комнат;
• количество розеток и выключателей;
• тип стен — в панельных домах штробить сложнее, чем в кирпичных;
• качество материалов.

Ниже пример расчета стоимости для однокомнатной квартиры в Москве и Московской области:

Экономить на кабеле, автоматах и розетках нельзя. Берите только сертифицированный кабель, качественные автоматы и розетки проверенных брендов. Лучше купить материалы с небольшим запасом.

Чтобы заранее понимать размер трат, воспользуйтесь программой Домашний Инженер 3D. Она поможет не только понять, как поменять проводку в квартире, но и составить смету. В таблицу можно вписать все необходимые работы и материалы с учетом расценок и количества.

Заключение

Если собираетесь поменять проводку в квартире, выполните следующие шаги:

1. Составьте список всей бытовой техники с указанием мощности. Сложите их, чтобы рассчитать номинал вводного автомата.
2. Разделите потребителей на группы. На розеточные линии, освещение, кухню, ванную, мощные приборы нужно ставить отдельные автоматы.
3. Нарисуйте схему размещения розеток, выключателей и светильников. Используйте программу Домашний Инженер 3D для подготовки чертежей.
4. Купите медный кабель нужного сечения, автоматические выключатели, УЗО, подрозетники, распределительные коробки, розетки и выключатели. Возьмите запас в 10–15%. Соберите необходимые инструменты и расходники.
5. Отключите вводной автомат, проверьте отсутствие напряжения. Только после этого демонтируйте старые розетки, выключатели и провода.
6. Нанесите разметку трасс на стены. Проштробите каналы, высверлите гнезда под подрозетники.
7. Уложите и закрепите кабель в штробах. Установите подрозетники и распределительные коробки, соедините провода.
8. Подключите линии к щитку. Смонтируйте вводной автомат, автоматы групп, УЗО. Затем займитесь подключением кабелей.
9. Прозвоните каждую линию, проверьте отсутствие короткого замыкания. Включите питание и протестируйте работу розеток и освещения.
10. Заштукатурьте штробы. После финишной отделки установите лицевые панели розеток и выключателей.